Сертифицированный персик (baryshnia) wrote,
Сертифицированный персик
baryshnia

Category:
  • Mood:

Италия: внемузейные ценности

Регулярный рейс в Милан: олимпийская сборная, ухоженные бляндинки, семьи, где мама отчитывает ребенка по-русски, а он оправдывается в ответ по-итальянски. В миланском аэропорту эти прекрасные люди вынуждены стоять час в очереди вместе с маленькими грязными плохо одетыми филипинками. Люди в шоке, и их правда жалко.

Милан - одна огромная лужа: снег стремительно тает из-за плюсовой температуры, идет моросящий дождь, весь город в тумане. Не промокаешь,а именно пропитываешься этой влажностью.

Без итальянского ты в этом городе не человек - в магазине натуральной косметики я понимаю в лучшем случае по слову из каждой длиннющей подписи, продавцы сувениров явно завышают цены, слыша мой английский ответ, а в меню сориентироваться во всех видах пасты и пиццы невозможно, поэтому приходится тыкать наугад. Спасает то, что во что ни ткни в любом первом попавшемся ресторанчике, непременно закажешь сумасшедшую вкуснятину из тончайшего чуть сырого пропитанного томатами теста, вещь из списка того, чего в Москве ни за какие деньги не купишь.

Второй раз я в Италии, и водитель автобуса такой же как год назад: красивый, лысый, носит солнцезащитные очки даже когда все небо в тучах, подмигивает мне в зеркало и подает руку при выходе из автобуса. Ради следственного эксперимента стоит приехать еще раз: может они тут все такие?

Венеция: столько голубей, сколько на площади Сан-Марко, я за всю жизнь не видела. Голуби толстые, лениво переваливаются, купаются в лужах и иногда взлетают. Венецианцы смеются, что символ города крылатый лев летает, а местные голуби нет.

Я увидела муранское стекло, и долгожданное превращение меня в сороку произошло. Каким образом я удержалась и не купила бисерный шарф с золотом и палладием, не понимаю. Но даже в состоянии аффекта я не перестаю считать деньги и быть рационалисткой: из семи купленных пакетиков один мне, один (самый дорогой) маме, все остальные подружкам. Правда зачем мне эти прекрасные нити, я еще не поняла, придется таки начать носить украшения на шею. Буду оправдываться тем, что мое подсознание так захотело и купило.

Италия страшно неромантична. Видели б вы этого гондольера, даже несмотря на примету, целоваться с ним категорически не хочется. А если не целоваться, то честно говоря полчаса в гондоле ужасно скучно кататься.

Венецианская философия: деньги напоказ. Собор Сан Марко - это четыре тысячи квадратных метров золота. Я такой роскоши, как эти мозаики, еще в жизни не видела. Спустя полчаса, еще не отделавшись от шока, пытаюсь понять, что это за серая скучная стена видна из окна дворца дожей. Ага, тот же собор, просто с той стороны, откуда мало кому видно. Стыдно, господа, учитывая то, что все лучшие разлечения тут платные: посмотреть блеск мозаик при искуственном освещении - монетка, посмотреть праздничный иконостас (величайшее произведение ювелирного искуства - 2500 драгоценных камней, а иконы - неглавное, все наворованы) - две монетки, подняться на галерею - три монетки. Представляете, сколько монеток тут оставляют 15 миллионов туристов в год?!

Помимо денег у Венеции есть еще одна мания: женщины. Генрих_какой-то_там десять дней гулял по Венеции, принимал подарки и категорически отказывался подписать договор присоединения к Венеции в ее войне с турками. Потом король провел одну ночь с куртизанкой и наутро все подписал. Говорят, по этой истории даже фильм есть, в финале которого куртизанка выведена настоящей патриоткой. Но меня больше поразила любовь князя Трубецкого, который подарил самый красивый дом в городе (его почему-то называют "Золотым домом", хотя он белоснежный) венецианской актрисе. Самое интересное, что несмотря на все эти легенды, ни одной коасавицы в Венеции я не видела.

Филологический восторг Венеции: есть "пьяцца", то есть "площадь", а есть "пьяццета" - "площадка", в смысле "маленькая площадь". Везде бы так, это очень логично, честно и помогает ориентироваться.

Семь часов утра: розовые в лучах восходящего солнца Даламиты, пар от реки закрывает всю равнину, вести автобус в таких условиях невозможно,но водитель улыбается, включает музыку, подпевает и кормит меня карамельками. Счастье Северо-восточной Италии.

Тоскана в точности такая, как написано во всех путеводителях: "залитые солнцем холмы". Самое место для пробуждения детской мечты о рае среди коров с бубенчиками. Ни одной коровы я за день не нашла, но температуры +18 в конце январе и оливковых деревьев мне хватило, чтобы захотеть остаться здесь навсегда.

Самое неинтересное из того, что есть на площади Чудес в Пизе, - это та самая падующая башня. Не знаю, почему ее так распиарили, если учесть, что она маленькая и отклонена на небольшой угол, а вот рядом с ней - безумной красоты собор и баптистерий, на них и надо смотреть.

Знаете, что такое настоящее кьянти? Я сейчас выпила грамм 200, так уже на ногах не стою! А другого вина в тосканских рестораназ просто нет.

Сиена - это доведенная до маразма идея деления города на районы. Их 17 и в каждом около тысячи жителей. Они носят прекрасные названия: есть "дельфины", "пантеры", "орлы", "улитки"; и вообще много кого смешного. Они дерутся между собой, а внутри района собираются, сидят с чужими детьми и скидываются на покупку лучшего всадника на скачках, проходящих два раза в год как соревнование между районами. Даже выходить замуж надо за "своего" - с врагом долго не проживешь. Но сиенцы готовы объединятся - ради борьбы с флорентийцами. До сих пор главная гордость Сиены - победа над Флоренцией в битве 1260 года.

Между прочим итальянцев как нации не существует. Есть римляне, флорентийцы, пизанцы, венецианцы и многие другие, ведь Италия объединилась всего полтора века назад. Страсти между городами разгораются нешуточные. Оказывается еще Макиавелли писал, что "флорентийцы рождаются с добрыми глазами и злыми языками". Во Флоренции говорят, что пизанцы ночью не спят, а держат свою башню, потому что если она упадет, они лишатся всех туристов разом. В Пизе же отвечают: "Лучше труп собаки на пороге дома, чем сосед-флорентиец на кладбище."

Только во Флоренции могли торговаться с Микеланжело. Его "Tondo doni" была заказана на 75 флоринов (каждый равен 4 граммам сусального золота). Когда заказчик увидел эту нестандартную мускулистую Мадонну, он сказал, что заплатит половину (представляете себе: заказчик недоволен Микеланжело?!) Потом уже Леонардо да Винчи подсказал ему, что картину стоит взять. Оскорбленный Микеланжело продал шедевр только за 150 флоринов и уехал расписывать Сикстинскую капеллу.

Флоренция вообще город гениев и искусства, причем они так переплелись, что теперь не разберешь. Вот например Симонетта Катания Веспуччи. Это одновременно муза Ботичелли, жена двоюродного брата Америго Веспуччи и любовница брата Лоренцо Великолепного. В семейные перепетии Медичи лучше вообще не влезать. Правда тогда совсем ничего непонятно: кто что кому строил, кого рисовал и кому дарил. В любом случае из Флоренции уезжаешь с ощущением того, что в Возрождение вся жизнь была здесь. И искусство все здесь. И вообще тут музейный рай.

Кстати с Флоренцией у меня еще до приезда были очень личные ассоциации. Когда мне было 16, мы с друзьями поехали в Тунис (помнишь, Заболо?) и там на пляжной вечеринке познакомились с итальянцами. Мы были юные, а им, кажется, по 23, но видимо они не сразу поняли что к чему. И вот часа 4 утра, все расходятся, а мы с ними сидим на песке, но что с нами делать они не знают, и один стал петь нам итальянскую попсу (Тициано Ферро, "Пердоне", поэтому у меня к этой песне такие нежные чувства). Высокий блондин с пронзительно голубыми глазами в ярко красных шортах, я не помню как его звали, но он точно самый красивый мужчина из всех, кого я видела, даже красивее Хамфри Богарта (кстати я в Москве рассказывала одноклассницам, что у меня с ним был курортный роман, девченки, простите, но какой у меня мог быть роман в 16 лет?). Спустя 3,5 года я помню его так четко, что узнала бы на улице. И еще я точно помню, что он был из Флоренции, поэтому я всегда верила, что во Флоренции самые красивые мужчины на свете. И знаете, что? Это абсолютная правда. Но у нее есть очень скучное объяснение: Флоренция исторически - город однополых браков.

В скобках - замечание не об Италии, а о себе. Здесь во Флоренции у меня большой, по-честному четырехзвездочный сингл, стилизованный под старину. Но мне неудобно в нем, потому что мне чисто физически некомфортно спать одной на этой огромной двуспальной кровати. Что лишний раз подтверждает: мысли материальны.

Какие мы, оказывается, темные: сыр пармезан правильно называется "пармеджан", и настоящий делают только в Парме, а Флоренция на современном языке - Firenze. Оливковое масло должно быть зеленым, то желтое, что у нас продается - только наполовину оливковое, вторая половина из других растительных масел. И еще, кулинары, вы в курсе, что оливковое масло нельзя сильно греть?

Я всегда думала, что Леонардо да Винчи придумывал свои пейзажы, настолько они ирреальны, а оказалось - рисовал с натуры. Мне показали оригинал фона Джаконды, он находится в Тоскане и не вызывает сомнений.

Приметы времени: в любом, даже самом маленьком итальянском городке есть МакДональдс, Беннетон и почему-то Ла Перла. Хотя все едят в тратториях, покупают шмотки в Заре, Блю Сэнде, Мисс_Сиксти, Мотиви и ЛеГруппе, а белье - в Интимиссими и Ямамато.

Я вчера купила туфли в Pollini и только сегодня поняла, почему они мне так безумно нравятся. Помните начало "Завтрака у Тиффани", где Одри Хепберн просит Джорджа Пепперда найти ее черные туфли, и он лезет под кровать? У меня теперь есть такие же.

Рим - это рай, если здесь на улицах хорошо пальмам, апельсинам и кошкам, то как может быть плохо людям? На меня накатила ностальгия, в лучах заходящего солнца я гуляю по тем местам, которые знаю наизусть. Захожу в кафе, в котором, я знаю, меню только по-итальянски, из еды только паста и вино только одного сорта. Мой отель теперь не через дом отсюда, мне идти через полгорода, но какое это имеет значение.

Единственное за что я ненавижу Рим - столько мужчин, сколько здесь, ко мне не пристает ни в одном городе мира. Каждые пару минут кто-нибудь кричит мне вслед bella, несколько человек за день подходят и сначала заговаривают по-итальянски, а потом по-английски. Притом что сейчас я уверена, что непохожа на итальянку: при таких темных волосах и глазах у них совсем другие, испанско-арабские черты и цвет лица, а при своей светлой коже я должна бы быть блондинкой с голубыми глазами.

Римское воскресенье - это полное сумасшествие. По виа дель Корса идут фея, принцесса и пират, все трое - примерно мне по пояс, им не больше лет 6. Весь асфальт покрыт конфетти. Голуби гордо разгуливают по закрытой сегодня от машин улице Императорских Форумов. Серьезно похолодало - где-то до +5, и половина итальянок в натуральных шубах до колена и в шапках. Полное ощущение, что все всех знают: на каждом углу останавливаются, разговаривают и смеются. Толпы японок с крашеными волосами и пакетами Гуччи бегают по площади Испании. На виа дель Кондотти ко мне обращаются: "Добрый день";. На каждой улице музыканты играют танго на гитарах, аккордеонах, контрабасах и бубнах.

Последний день в Риме. Ноги стерты в кровь. Карта порвалась. Я загораю на Пьяцца Навона с бокалом кьянти, смешанного со слезами. Сидящие через столик друг от друга две американские пары угадывают штаты по акценту и обсуждают, когда лучше ехать в Венецию. Официанты называют меня сеньорой. Легких не хватает, чтобы надышаться этим пронзительно весенним воздухом. До свидания, мой любимый город. Жди меня - и я вернусь, только очень жди.

Фотографии: http://flickr.com/photos/baryshnia/tags/italy/
Tags: Италия
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments